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房宏俊:破解清代龙袍造假谜局

发布时间:2017/12/03 新闻 浏览次数:215

房宏俊:
著名织绣专家
故宫博物院宫廷历史部织绣组副研究馆员
中国文物学会培训部讲授专家
北京市文保文物鉴定中心鉴定专家

  随着龙袍价值的被认可,清代宫廷服饰已经成为造假者仿作的新对象,大量的假龙袍、假官服的涌现,让对清代宫廷服饰尚不了解的收藏爱好者陷入了收藏困局,白白耗费了大笔钱财。为了破解市场上伪作宫廷服饰的真相,本刊记者走访了故宫博物院的织绣专家房宏俊先生。

  假清宫服饰有两类

  鉴宝:目前市场上伪作清宫服饰,包括假龙袍的来源有哪些?

  房宏俊:市场上出现的伪作清宫服饰可分为两大类,一类是来自苏杭、河北等地,以新衣料,新技法伪造的清宫服饰,其工艺粗糙,质量不高,较为容易识别;另一类是近些年以咸丰年间和清末之时流出宫外的旧衣料,制作而成的清宫服饰。因为这些衣物以来自宫中的坯料制作,因此一般的收藏者难以识别真伪。

  鉴宝:对市场上出现的清宫服饰,应当从哪些方面判别真伪?

  房宏俊:鉴定一件清宫服饰的真伪,应当着重关注它的工艺、形制、纹饰等方面,是否符合当时的时代特征和宫廷服饰的形制规范。

  比如,近些年仿制的一些假龙袍,不但在工艺上达不到清宫的制作标准,而且常常采用现代的针法进行织绣。让本应由套针、长短针等传统技法缝制的龙袍上,堂而皇之地出现了现代的乱针绣。同时为了追求时间和效益,伪造者大多偷工减料,过去会用四色,甚至五色表现的纹饰,现在仅用三色就草草完成,使假龙袍的视觉效果大打折扣,令人一眼望去即知真伪。

  假龙袍大多不合礼制

  鉴宝:对于以咸丰年间的老袍料新作的清宫服饰如何判别?

  房宏俊:虽然这些老袍料在纹饰和织绣工艺上符合宫内的制作标准,但是由于宫外的缝合成衣者对宫廷礼制不了解,以及辅料的缺乏,这类成衣往往纰漏百出,只要稍加了解宫廷制衣规范,即可鉴别真伪。

  首先,这些未经裁剪的衣料,是在咸丰朝英法联军进入北京的战乱时期流入民间的,这使得本应夹带其中,与衣料相匹配的领袖边等辅料大多散失,因此在今人有意合为成衣的时候,会面临没有辅料的窘境,只能不合规范的胡乱拼凑。

  其次,由于制作者对宫廷冠服制度的不了解,缝合出来的成衣可谓千奇百怪,笑话百出。比如依据古代的传统礼制“遮前蔽后”的要求,女性袍服的下摆或左右开裾,或者是左右不开裾,在后面开裾,从来不会在前面开裾。而市场上偏偏就曾出现本为女性的袍服,开裾在前的衣物。再比如本应左右不开裾,前后开裾的团龙蟒袍官服,被制作成前后左右都开裾的样貌。实际上按照制度规定,这种四开裾的袍服只有皇帝和宗室成员才有资格穿着,一般官员这样穿是要杀头的。

  值得注意的是,即便是那些开裾位置合乎规则的伪作清宫服饰,也会在开裾的尺寸上犯下原则错误。以四开裾的龙袍为例,伪作大多四个开裾长短一致,而实际上应为前后开裾长,左右开裾短,前后开裾的长度在35至40厘米。左右开裾为15厘米。而左右开裾的女性龙袍,其开裾长度为80厘米左右

  总之,鉴定龙袍等清宫服饰,不要先看绣工如何,纹饰怎样,应当先将目光投向类似领袖边、开裾这样的小细节,就能很快地判断出某件衣服是否为原装真品。

  女式袍服上有花接袖

  鉴宝:除了在领袖边和开裾上伪作清宫服饰常常犯错外,还有那些值得收藏者注意的细节?

  房宏俊:除了上述所说的男、女袍服在开裾上的差别外,在衣服的接袖方式上也可区别袍服穿着者的性别:男服的素接袖是直接与袖相连的;女服的素接袖上,则另接有一截石青色饰龙纹的“花接袖”。因此,如果一件有花接袖的女性袍服在四面都有开裾的话,毫无疑问就是一件伪作。

  再有,清代袍服上马蹄袖的衬里应当是月白色,伪作者不注重此处,往往乱用色料。再如,清代多以暗花绫,或素纺丝制作袍服的衬里,而现在的伪作者则用一些应当为面料的材料替代。

  另外,真品袍服上的纽扣,应为铜镏金的錾花纹纽扣或錾水纹扣,伪作者由于无法找到原件,只能用制作粗糙的铜钮扣替代。同时,清代袍服钮扣的尺寸是由小到大逐代变化的,在清末扣袢甚至可长达5厘米。因此如果一件被认为是清末的龙袍上配有很小的钮扣的话,便可判别为赝品。

  清代龙袍逐代增肥

  鉴宝:如何从色彩和纹饰上判别某件龙袍的真伪和所属年代?

  房宏俊:因为每一朝的皇帝都有自己的审美趣味,并直接体现在当朝的服饰中,所以清代早、中、晚各期的宫廷服饰在色彩和纹样上都有较大变化,也就是礼制上说的,“一代冠服自有一代之制”,龙袍也不例外。

  在色彩上,龙袍历经了由明末清初的沉稳庄重,到清中期的繁复华丽,再到清晚期的色彩艳丽多姿,追求浮华的变化过程。

  在纹饰上,作为主要纹饰的龙纹,在细节上每朝都有不同。比如龙的眼睛在清初时小如绿豆,后来逐渐变大,到了光绪时候成为大黑眼珠,被称为“龙睛鱼眼”。再如,顺治、康熙龙袍上的龙脸形似元宝,被称为“元宝脸”。雍正龙袍上的龙鼻子似猪鼻子般上翘,被称为“猪鼻子”……这些纹饰细节的变化,都是龙袍断代的重要依据。

  在形制尺寸上,清代龙袍经历了由瘦窄到宽大的过程。在清代的早期,袍服的特点是束身紧袖,形制削瘦,马蹄袖很窄,仅有14厘米宽,体现了满族人体魄劲健,骑射尚武的特点。后来,随着国家的稳固,以及汉族服饰风格的影响,为了追求舒适的穿着感觉,袍服的体量便逐渐放大,近似于汉族服饰的宽袍大袖。

  龙袍为何不只明黄色一种

  鉴宝:从故宫的藏品来看,标为龙袍的袍服不只有明黄色一种,还有石青、棕色、蓝色等多种色

  彩龙袍的存在,这是为什么?

  房宏俊:龙袍是一个狭义的概念,它在皇帝服饰中属于吉服类,是皇帝在元旦、万寿、冬至三大圣节,以及重大吉庆节日等场合穿着的服装。根据清代冠服制度中的规定:皇帝龙袍“色用明黄,领袖俱石青,片金缘,绣文金龙九,列十二章,间以五色云,领前后正龙各一,左右及交襟处行龙各一,袖端正龙各一,下幅八宝立水,裾四开,绵夹纱裘惟其时”。

  显而易见,清代冠服制度中明确规定:皇帝龙袍“色用明黄”。然而,故宫的藏品中,不但有明黄色龙,还有石青色、香色、棕色、酱色、蓝色、杏黄色、茶绿色、米色、绛色、姜黄色等诸多颜色的龙袍存在。这是因为,所谓的龙袍不只是吉庆节日时皇帝的穿着,也是皇帝进行祭祀活动时候的穿着,因此根据祭祀对象的不同,龙袍的颜色会相应的发生变化,在祭地、日、月的时候皇帝会穿着明黄色龙袍,在祭天的时候则需要穿着蓝色龙袍。另一个原因是,皇帝有权在“尊崇祖制”的前提下,依据个人的喜好对龙袍的颜色、纹样等进行选择,因此各种颜色龙袍的出现也就不足为奇了。

  十二章纹样为天子独享

  鉴宝:除了寓意九五之尊的九处龙纹外,龙袍上还有哪些纹饰,各代表了怎样的寓意?

  房宏俊:龙袍在龙纹之间还绣有五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。其中五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案,既有表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠因发音与“洪福”相同,代表洪福齐天的寓意。龙袍下摆上的海浪和岩石纹样,称为“海水江崖”,寓意江山社稷。除此之外,最值得人们关注的是龙袍上的十二章纹样。

  起源于古代服饰的衮冕之制的这一纹样,是中国古代天子、诸侯、士大夫权利、身份和等级的象征。虽然清代入主中原后,彻底废除了衮冕制,坚决保持满民族“骑射尚武”的服饰风格,但这一象征却在清代皇帝服装上得到了充分体现。除了以龙袍为代表的吉服之外,清代皇帝的礼服、吉服中都可见到十二章的身影。与此同时,它成为皇帝所专用的服章。除天子一人之外,其他人即使爵尊位高,也不得使用,

  龙袍十二章纹包括:日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。十二章纹发展历经数千年,每一章纹饰都有取义,日、月、星辰代表三光照耀,象征着帝王皇恩浩荡,普照四方。山,代表着稳重性格,象征帝王能治理四方水土。龙,是一种神兽,变化多端,象征帝王们善于审时度势地处理国家大事和对人民的教诲。华虫,通常为一只雉鸡,象征王者要“文采昭著”。宗彝,是古代祭祀的一种器物,通常是一对,绣虎纹和譐纹,象征帝王忠、孝的美德。藻,则象征皇帝的品行冰清玉洁。火,象征帝王处理政务光明磊落,火炎向上也有率士群黎向归上命之意。粉米,就是白米,象征着皇帝给养着人民,安邦治国,重视农桑。黼,为斧头形状,象征皇帝做事干练果敢。黻,为两个己字相背,代表着帝王能明辨是非,知错就改的美德。总之,十二章包含了至善至美的帝德,象征皇帝是大地的主宰,其权力“如天地之大,万物涵复载之中,如日月之明,八方照临之内”。

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